Ten podkład naprawdę upiększa cerę – i ten, którego lepiej unikać

Idealny podkład sprawia, że skóra wygląda jak po dobrym odpoczynku, a nie jak po godzinach spędzonych przed lustrem.

Problem w tym, że półki w drogeriach uginają się od produktów, a obietnice brzmią podobnie. Jedne formuły wygładzają, inne podkreślają każdą suchą skórkę i zmarszczkę. Wybór właściwego podkładu coraz częściej przypomina loterię, choć wcale nie musi tak być.

Podkład, który naprawdę robi „ładną skórę”

Najładniej wygląda cera, której nie widać pod grubą warstwą makijażu. Dlatego najbardziej „upiększający” podkład ma kilka wspólnych cech: jest lekki, dobrze stapia się ze skórą i pasuje do jej typu. Coraz częściej działa też jak pielęgnacja – nawilża, wygładza, daje filtr przeciwsłoneczny.

Podkład, który służy cerze, to ten, który ją wyrównuje, nie tworząc maski, nie zbierając się w zmarszczkach i nie podkreślając suchych miejsc.

W praktyce oznacza to zwykle formuły płynne lub kremowe, z umiarkowanym kryciem, które można stopniować. Zamiast przykrywać wszystko grubą warstwą, lepiej dołożyć odrobinę produktu tam, gdzie skóra faktycznie tego potrzebuje.

Jak dobrać konsystencję do typu cery

Nawet najlepszy podkład będzie wyglądał źle, jeśli nie współgra z potrzebami skóry. Konsystencja ma tu ogromne znaczenie.

Cera normalna i mieszana – największa swoboda

Przy cerach normalnych i mieszanych wybór jest najszerszy. Dobrze sprawdzają się:

• lekkie podkłady płynne – gdy zależy na naturalnym, świeżym efekcie,
• podkłady w pudrze lub kompakt – gdy priorytetem jest wygoda i matowe wykończenie,
• formuły o średnim kryciu – na co dzień, gdy skóra ma pojedyncze niedoskonałości.

Osoby z cerą mieszaną zwykle błyszczą się w strefie T, a mają normalne policzki. W takim przypadku opłaca się sięgnąć po podkład o półmatowym wykończeniu i ewentualnie delikatnie przypudrować tylko środek twarzy.

Cera sucha – liczy się komfort i nawilżenie

Przy suchej skórze kluczowy jest komfort. Produkty w formie musu czy ciężkiej matującej formuły zazwyczaj tylko podkreślają przesuszone miejsca. Lepszą opcją będą:

• płynne podkłady na bazie wody,
• kremowe tekstury z dodatkiem olejów roślinnych,
• formuły z kwasem hialuronowym lub gliceryną.

Przy suchej cerze lepiej dołożyć korektor punktowo na przebarwienia niż dokładać kolejne warstwy podkładu na całą twarz.

Dzięki temu cera zachowuje miękkość i elastyczność, a makijaż nie „wchodzi” w suche skórki.

Cera tłusta – kontrola sebum bez efektu skorupy

Przy cerze tłustej wiele osób sięga automatycznie po najmocniej matujące formuły. To częsty błąd, bo nadmiernie wysuszona skóra zaczyna produkować jeszcze więcej sebum. Lepsze kierunki to:

• podkłady bez dodatku olejów,
• lekkie formuły matujące, które nie są bardzo ciężkie,
• mineralne pudry podkładowe, które pochłaniają nadmiar tłuszczu.

Tego typu podkłąd dobrze jest utrwalić transparentnym pudrem sypkim, ale jedynie w miejscach, które się błyszczą – najczęściej na czole, nosie i brodzie.

Cera dojrzała – im lżejsza formuła, tym lepiej

Przy cerze dojrzałej szczególnie ważna jest lekkość. Zbyt suche i zbyt „pudrowe” konsystencje mogą podkreślić każdą bruzdę i dodać lat. Wizażyści radzą, by wybierać:

• płynne, elastyczne podkłady o lekkim do średniego kryciu,
• formuły wygładzające z dodatkiem składników nawilżających i ujędrniających,
• produkty rozświetlające, które optycznie odmładzają rysy.

Przy skórze dojrzałej najlepiej łączyć lekki podkład z korektorem w strategicznych miejscach zamiast przykrywać wszystko mocnym, suchym pudrem.

Takie połączenie podkreśla fakturę skóry, zamiast ją zamrozić w jednej płaskiej warstwie.

Podkład, którego lepiej unikać

Nie ma produktu „zakazanego” dla wszystkich, są natomiast formuły, które często robią więcej szkody niż pożytku. Zwłaszcza gdy ktoś oczekuje naturalnego efektu.

Do częstych „wpadek” należy też źle dobrany odcień – za żółty, za różowy lub zwyczajnie zbyt ciemny. Taki podkład od razu wygląda sztucznie, bez względu na to, jak dobra jest jego formuła.

Jak wybrać wykończenie: mat, satyna czy glow

Poza konsystencją warto przemyśleć sposób, w jaki podkład odbija światło. To właśnie wykończenie w dużej mierze decyduje o tym, czy skóra wygląda świeżo, czy ciężko.

• Matowe – przydaje się przy cerze tłustej, ale stosowane na całej twarzy może postarzać. Dobrze wygląda przy zdjęciach, gorzej w zbliżeniu na skórę z suchymi miejscami.
• Półmatowe – najbardziej uniwersalne. Sprawdza się przy cerze mieszanej i normalnej, bo łączy kontrolę błyszczenia z dość naturalnym efektem.
• Rozświetlające – idealne dla cer suchych i dojrzałych, którym brakuje blasku. Trzeba uważać przy cerze tłustej, aby nie wzmocnić wrażenia przetłuszczania.

Najbardziej „zdrowo” wygląda cera, w której mat i połysk są zbalansowane: delikatnie rozświetlone policzki i kontrolowany błysk w strefie T.

Technika nakładania: mniej produktu, lepszy efekt

To, w jaki sposób nakładasz podkład, może zmienić efekt bardziej niż sama zmiana kosmetyku. Jedna zasada sprawdza się prawie u wszystkich: zaczynaj od małej ilości.

Dobrze działa metoda nakładania produktu od środka twarzy ku zewnętrznym konturom. W centrum zwykle znajduje się więcej zaczerwienień i przebarwień, boki twarzy wymagają znacznie mniej krycia.

Narzędzie także ma znaczenie:

• Palce – pod wpływem ciepła rozgrzewają produkt i pomagają mu lepiej wtopić się w skórę, dając naturalny efekt.
• Pędzel – pozwala uzyskać bardziej równomierne, zwykle nieco mocniejsze krycie.
• Gąbka – najlepiej lekko zwilżona, daje miękkie wykończenie, idealne dla osób, które boją się efektu maski.

Na koniec wystarcza cienka warstwa pudru, i to nie na całej twarzy. U wielu osób wystarczy przypudrować czoło, nos i brodę, zostawiając policzki lekko świetliste.

Podkład jako część pielęgnacji, nie tylko makijażu

Coraz więcej formuł zawiera składniki, które nie tylko koloryzują, ale też wspierają skórę. Warto szukać:

• filtrów przeciwsłonecznych – szczególnie do użytku dziennego,
• składników nawilżających przy cerze suchej i dojrzałej,
• substancji o działaniu seboregulującym przy cerze tłustej i mieszanej.

Nie zastąpi to pełnej pielęgnacji, ale może wzmocnić działanie dobrze dobranego kremu. Zwłaszcza cery wrażliwe odczują różnicę między ciężkim podkładem a lekką, pielęgnującą formułą.

Dobrym nawykiem jest traktowanie podkładu jak ostatniego kroku w rutynie pielęgnacyjnej, a nie jak głównego narzędzia do „naprawiania” problemów skórnych. Widoczne poprawy daje dopiero połączenie: dopasowany krem, filtr, a na końcu lekki, rozsądnie dobrany produkt wyrównujący koloryt. Dzięki temu makijaż przestaje być zbroją, a staje się rozszerzeniem pielęgnacji, która faktycznie służy cerze.